ما بين ربع إلى نصف الأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس لا تصل أبدًا إلى المنتج النهائي. تُعرف هذه المواد باسم بقايا الإنتاج، والتي يتم إنشاؤها أثناء القطع أو الإنتاج الزائد أو عيوب النسيج، ويمكن أن تمثل ما يصل إلى 25 إلى 42 بالمائة من إجمالي استخدام المواد.
بالنسبة للمصمم والباحث الإستوني ريت أوس، لا تشير هذه الإحصائية إلى الهدر فحسب، بل إلى خلل في التصميم متأصل في نظام الموضة.
وقال أوس: “تعد بقايا الإنتاج مصدرًا مهمًا وواقعيًا لإعادة التدوير الصناعي على نطاق واسع”.
قبل وقت طويل من أن تصبح التدوير عنصرًا أساسيًا في رسائل الاستدامة، كانت أستراليا تدرس كيفية إعادة توجيه تلك النفايات بشكل منهجي. بدأ فضولها أثناء دراستها للأزياء، عندما بدأت تتساءل عن مصدر التأثير البيئي لهذه الصناعة، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المصممون في الحد منه.
وقالت: “أثناء إجراء بحث أعمق في الصناعة، أدركت أن التأثير البيئي الأكبر لا يأتي من مرحلة التصميم نفسها، ولكن من عملية التصنيع”. “لقد شكلت هذه الرؤية نهجي بشكل أساسي.”
وبناءً على هذا الإدراك، حولت أوس تركيزها إلى ما هو أبعد من تصميم الملابس لاستكشاف كيف يمكن لقرارات التصميم أن تؤثر على أنظمة المصانع. وبدلاً من التعامل مع المواد المتبقية باعتبارها منتجات ثانوية لا مفر منها، قامت بالبحث فيما إذا كان من الممكن إعادة دمجها في الإنتاج.
“لقد بدأت في استكشاف أنظمة الإنتاج لإيجاد طرق يمكن للتصميم من خلالها تقليل التأثير البيئي داخل التصنيع.”
أدى هذا البحث في النهاية إلى تطوير Upmade، وهو نظام اعتماد يدمج إعادة التدوير الصناعي في عمليات المصانع الحالية. يركز النموذج على إعادة توجيه بقايا الإنتاج – بما في ذلك لفات القماش غير المستخدمة والمواد الفائضة الأخرى – مرة أخرى إلى عملية التصنيع لإنشاء ملابس جديدة.
غالبًا ما يُشار إلى قطع النفايات باعتباره المصدر الرئيسي لفقدان المنسوجات، لكن أوس يشير إلى أن النفايات تنشأ في مراحل متعددة من الإنتاج.
وقالت: “يمكن أن تعمل Upmade في بيئات إنتاج مُحسّنة أيضًا، نظرًا لأن نسبة كبيرة من نفايات المنسوجات لا تنشأ من عدم الكفاءة ولكن من الإفراط في الإنتاج والأقمشة المعيبة وغيرها من خصائص التصنيع على نطاق واسع”.
من خلال نظام Upmade، قد يتم التقاط هذه المواد بشكل منهجي وإعادة تقديمها في مسارات الإنتاج. ووفقاً لأبحاث الشركة، يمكن إعادة توجيه ما يصل إلى 80 بالمائة من نفايات إنتاج المصنع لإعادة التدوير الصناعي.
وأوضح أوس أن “نهايات لفات القماش مثالية لإعادة التدوير الصناعي، في حين أن قصاصات القطع مناسبة لإعادة التدوير الميكانيكي”.
على عكس العديد من مبادرات الاستدامة التي تركز على مواد جديدة أو حلول نهائية، تعد Upmade فريدة من نوعها من حيث تكاملها في مرحلة التصنيع. يعمل النظام كإطار اعتماد مضمن مباشرة في عمليات المصنع، حيث يقوم بتوثيق المواد المتبقية وتتبع استخدامها طوال عملية الإنتاج.
بالنسبة للمصانع التي تتبنى Upmade، يكون الحافز بيئيًا وتجاريًا.
وقال أوس: “إنها تتيح لهم الاستفادة من الأقمشة التي قد تصبح نفايات، وبيع المزيد من خدماتهم الأساسية – الخياطة – وتساعد في إنشاء علاقات أكثر استقرارًا وطويلة الأمد مع العملاء”.
تلعب إمكانية التتبع دورًا رئيسيًا في النظام. تتكامل منصة Upmade الرقمية مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود في المصنع، مما يتيح للمصنعين والعلامات التجارية تتبع المواد وبيانات الإنتاج في الوقت الفعلي.
وقال أوس: “تضمن منصة Upmade الرقمية، المدمجة مع نظام ERP الخاص بالمصنع، الشفافية وتدفق المواد الذي يمكن تتبعه في الوقت الفعلي”.
يقوم النظام بإجراء تحليل للنفايات وتقييمات دورة الحياة على مستوى المنتج، مما يؤدي إلى إنشاء بيانات التأثير البيئي التي يمكن أن تغذي مباشرة في جوازات سفر المنتجات الرقمية.
يمكن أن يكون هذا المستوى من الشفافية مفاجئًا لشركاء العلامات التجارية، الذين يتمتع الكثير منهم برؤية محدودة فيما يتعلق بتدفقات نفايات المصانع.
وقال أوس: “بالنسبة للعديد من شركاء العلامات التجارية، كان من المفاجئ رؤية كمية النفايات التي يتم توليدها أثناء عملية الإنتاج، لأن هذه معلومات لا تستطيع العلامات التجارية الوصول إليها عادةً”.
ووفقا لأوس، فإن الكشف عن هذه الحقائق يعد خطوة أولى ضرورية نحو تحسين الكفاءة وبناء أنظمة دائرية.
بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لطرح متطلبات جواز سفر المنتجات الرقمية بموجب لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة، تكتشف العديد من العلامات التجارية مدى قلة البيانات التفصيلية لسلسلة التوريد التي تمتلكها حاليًا.
وقال أوس: “معظم العلامات التجارية ليس لديها سلاسل توريد شفافة، مما يعني أنها في كثير من الأحيان غير قادرة على مشاركة المعلومات على هذا المستوى من التفاصيل”.
لا يزال تتبع المواد حتى أصلها يمثل تحديًا، خاصة بالنسبة للعلامات التجارية التي تستورد من خلال تجار الجملة.
وقالت: “إذا اشترت علامة تجارية قماشًا من تاجر جملة، فغالبًا ما يصبح من المستحيل تتبع المادة إلى المنتج الأصلي أو تحديد التفاصيل مثل المنطقة التي يزرع فيها القطن”.
إضافة إلى هذا التعقيد، فإن إجراء تقييمات دورة الحياة على مستوى الملابس يتطلب بيانات مفصلة خاصة بالمنطقة عن المواد الخام واستخدام المياه ومدخلات التصنيع – وهي معلومات يجب التحقق من صحتها أيضًا.
وقال أوس: “يتطلب إجراء تقييم دورة الحياة معلومات مفصلة للغاية خاصة بالمنطقة وصولاً إلى مستوى المواد الخام، ويجب أيضًا التحقق من صحة هذه البيانات، مما يجعل العملية مكلفة للغاية”.
بالنسبة لأستراليا، تعزز هذه المتطلبات الحاجة إلى إعادة التفكير في تطوير المنتج منذ المراحل الأولى.
وقالت: “يجب دمج التفكير التصميمي الدائري بدءًا من مراحل التصميم وتطوير المنتج فصاعدًا”. “عندما يتم دمج هذا النهج في وقت مبكر، يصبح من الأسهل بكثير الحصول على المعلومات اللازمة من الإنتاج.”
على الرغم من أن إعادة التدوير الصناعي يتم وضعها في كثير من الأحيان كحل مؤقت، إلا أن أوس يقول إنها يجب أن تصبح سمة دائمة لتصنيع الملابس.
وقالت: “يجب دمج إعادة التدوير الصناعي بشكل دائم في أنظمة الإنتاج بدلاً من النظر إليها كحل انتقالي فقط”.
ومن وجهة نظرها، فإن النظام الدائري بالكامل من شأنه أن يجمع بين استراتيجيات متعددة: تصميم منتجات أكثر ذكاءً، وإعادة التدوير الصناعي، والبنية التحتية لإعادة التدوير، وبرامج الاسترجاع.
وقالت: “سيتم دمج إعادة التدوير الصناعي في التصنيع، وتحويل بقايا الإنتاج إلى منتجات جديدة. وسيتم توجيه نفايات المواد المتبقية إلى إعادة التدوير”.
وتضيف أن النموذج قابل للتطبيق بالفعل.
وقال أوس: “هذا النوع من النظام ليس خيالاً علمياً”. “نحن نطبق هذه المبادئ بالفعل مع علامتنا التجارية الخاصة.”
لكن التغيير الأوسع في الصناعة لا يزال يعتمد على تحول أساسي واحد.
“كل شيء يبدأ بالشفافية.”
تم نشر هذه المقالة في تقرير الاستدامة الخاص بـ SJ. انقر هنا لقراءة المزيد.
اكتشاف المزيد من اناقة أنثى
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
