بالنسبة لآن لور ديسكورس، فإن السؤال الذي يجب أن يطرحه مراقبو الموضة ليس لماذا تقوم العديد من العلامات التجارية بتدمير البضائع غير المباعة، ولكن لماذا تنتج ما يكفي من المخزون الزائد لجعلها ضرورية في المقام الأول.
وقال خبير سلسلة التوريد المقيم في هونج كونج: “إذا خططت بشكل أفضل وأنتجت الكميات المناسبة من السلع، فستكون أقل عرضة للدمار الشامل”.
تعد هذه الممارسة من بين أسوأ أسرار الصناعة، خاصة بين الشركات الفاخرة التي تستخدم هذا الحساب القاسي للحفاظ على التفرد من خلال الندرة، ومنع انخفاض قيمة منتجاتها من خلال رفوف التخليص وإحباط المزيفين الذين يسعون إلى اعتراض المخزون الأصلي في السوق الرمادية. لكن تجار التجزئة في الأسواق الكبيرة يفعلون ذلك أيضًا لأن نماذج أعمالهم ذات الحجم الكبير ومنخفضة الهامش تجعل معالجة عوائد التجارة الإلكترونية وتخزين مخزون الموسم الماضي أكثر تكلفة من تمزيق الفائض.
وتشير تقديرات وكالة البيئة الأوروبية إلى أن ما يقرب من 4% إلى 9% من جميع منتجات المنسوجات المعروضة في السوق الأوروبية، والتي تتراوح بين 264 ألف إلى 594 ألف طن متري من المواد، يتم تدميرها كل عام قبل الاستخدام.
وقالت ديسكورس إن الجميع فعلوا ذلك، حتى بوما، حيث قامت بتوجيه التطوير والمصادر لما يقرب من 14 عامًا، على الرغم من أن المتحدث باسم شركة الملابس الرياضية العملاقة قال إنها لا تدمر أي منتجات لا يزال من الممكن ارتداؤها، وبدلاً من ذلك تبيعها من خلال شبكة متاجرها أو التبرع بها للجمعيات الخيرية.
ومع ذلك، اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، يُحظر قانونًا على أي علامة تجارية كبيرة أو تاجر جملة أو مصنع يضم أكثر من 250 موظفًا ويبلغ حجم مبيعاته 50 مليون يورو (57 مليون دولار) من البيع في الاتحاد الأوروبي تدمير أي ملابس وأحذية وإكسسوارات، على أن تتبعها الشركات المتوسطة الحجم اعتبارًا من عام 2030.
وقالت المديرية العامة للبيئة التابعة للمفوضية الأوروبية في بيان يوم الجمعة إن هذه الخطوة، التي تم تقديمها بموجب لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة، تهدف إلى منع المنتجات القيمة والموارد المستخدمة في جعلها من الهدر.
وقالت الإدارة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ القوانين البيئية وسياسات الاستدامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي: “عندما يتم التخلص من السلع الجديدة القابلة للاستخدام، يتم فقدان المواد الخام والمياه والطاقة والعمالة المستثمرة في إنتاجها، بينما يؤدي التخلص منها إلى توليد انبعاثات غازات دفيئة يمكن تجنبها”. “من خلال تشجيع إعادة الاستخدام والإصلاح والممارسات التجارية الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، تدعم القواعد الجديدة الانتقال إلى اقتصاد أوروبي أكثر دائرية وتنافسية.”
وقال ديسكورس إن هذا كان قادمًا منذ وقت طويل، على الرغم من أنه يمثل مشكلة كبيرة لأنه سيجبر العلامات التجارية وتجار التجزئة على استثمار المزيد في التخطيط الأفضل. اعتمادًا على من تسأل، فإن ما يتراوح بين 20 إلى 40 بالمائة من الملابس المنتجة لا يتم بيعها أبدًا. تمثل هذه العناصر، سواء تمت تصفيتها أو إتلافها أو تركها في حالة توقف تام، مئات المليارات من المبيعات المحتملة المفقودة حتى قبل أخذ عمليات التخفيض الصارمة – وهي مشكلة أخرى كاملة في حد ذاتها – في الاعتبار.
ولكن كما يقولون في الجزء الذي تعيش فيه من العالم، في ظل الأزمات، كما تقول ديسكورس، هناك فرصة. وبموجب القانون الجديد، يجب على الشركات إعطاء الأولوية للحفاظ على المنتجات قيد الاستخدام عن طريق بيعها، بما في ذلك من خلال الخصومات أو الأسواق البديلة؛ والتبرع بها للجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية؛ أو إعدادها لإعادة الاستخدام أو الإصلاح أو التجديد أو إعادة التصنيع. للتخلص قانونيًا من المخزون غير المباع، يجب على العلامات التجارية إثبات أن إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير لم يكن ممكنًا لأن العناصر كانت معيبة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه، أو تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة، أو تم تحديدها على أنها مزيفة أو تم رفض التبرع بها.
وتواجه أي شركة تخطئ في هذا الأمر عقوبات مالية ضخمة تحددها وتنفذها الدولة العضو ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي، وتسميتها وفضحها من خلال الإفصاحات العامة الإلزامية، وحظر المبيعات المحتمل في أكبر سوق منفردة في العالم.
ما يعنيه هذا هو أن إثبات أن المنتج لا ينتمي إلى علامة تجارية أصبح بنفس أهمية إثبات ذلك. ومع وجود متطلبات مثل جوازات سفر المنتجات الرقمية في الطريق، فإن كمية البيانات التي من المتوقع أن تقوم الشركات بمعالجتها سوف تنمو بشكل كبير.
قامت Anne-Laure Descours بإدارة التطوير والتوريد في شركة Puma منذ ما يقرب من 14 عامًا.
كياسة
انضمت ديسكورس إلى مجلس إدارة شركة هايليكسا العام الماضي لأنها تعتقد أن الحل المادي – شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية تستخدم علامات الحمض النووي الاصطناعية – هو أكثر ملاءمة للامتثال من الأنظمة الورقية أو أنظمة بلوكتشين فقط.
ومن خلال ملاحظة العبء الثقيل الذي يفرضه الامتثال على الموردين، أدركت أن تضمين أداة تتبع غير قابلة للإزالة مباشرة في المنتج يوفر حلاً بسيطًا يزيل أي شك حول مصدر المواد. وقالت إن هذا مهم بشكل خاص، ضمن سلاسل التوريد ذات التوازن الشامل أو حيث يُمنع الشركات من مشاركة بيانات سلسلة التوريد الحساسة خارجيًا، كما هو الحال في الصين.
قال ديسكورس: “نحن في عالم نأمل فيه جميعًا أن تتغلب التكنولوجيا الرقمية على جميع المشكلات التي نواجهها، لكنني أعتقد أن العودة إلى شيء بسيط للغاية يؤمن بالفعل سلسلة التوريد الخاصة بك ومنتجك سيكون ضرورة ليس فقط للعلامات التجارية ولكن أيضًا لحماية الموردين”. “لأنه، إذا حدث شيء ما، فإن العلامة التجارية ستعود دائمًا إلى البائعين.”
وفي حين تعالج الولايات القضائية الأخرى نفايات المنسوجات من خلال فرض قيود على مدافن النفايات، وقوانين الصناعة الطوعية، وخطط مسؤولية المنتجين الموسعة، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد حتى الآن الذي يسن حظراً شاملاً على مستوى فئة المنتج على تدمير الملابس والأحذية والإكسسوارات غير المباعة.
وفي هونغ كونغ، تتم محاكمة اثنين من موظفي المستودعات السابقين بتهمة سرقة أكثر من 720 حقيبة يد تحمل علامة شانيل ومنتجات جلدية صغيرة مخصصة للتدمير. وتعود القضية إلى يناير/كانون الثاني 2017، عندما قال ممثلو الادعاء إن عملية شانيل المحلية قامت بشكل روتيني بتمزيق ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف قطعة قديمة أو غير مباعة كل ستة أشهر. وبعد الكشف عن قاعة المحكمة، أصدرت دار الأزياء الفاخرة الفرنسية بيانًا قالت فيه إن الأرقام لا تمثل ممارساتها العالمية الحالية، والتي “تطورت بما يتماشى مع التزاماتها بالاستدامة”، بما في ذلك من خلال منصتها الدائرية، L’Atelier des Matières.
إذا كان لدى Descours نصيحة واحدة لشانيل، فستكون هذه: اعتماد تخطيط الطلب القائم على البيانات لمواءمة الإنتاج مع مصلحة السوق وتحسين استخدام المواد الخام للإكسسوارات.
وقالت: “سيكون المستهلك في الجانب الفاخر مهتمًا أكثر بشيء أكثر تفصيلًا وأقل حجمًا في السوق، لذلك سيساعد ذلك في تقليل الإنتاج الزائد أيضًا”. “لكن الإنتاج حسب الطلب يمثل نقلة نوعية عن الطريقة التي تعمل بها معظم العلامات التجارية اليوم.”
في حين أن البر الرئيسي للصين يفرض قواعد صارمة على الإلكترونيات وإعادة تدوير السيارات – حيث تتطلب معالجة المنتجات غير المباعة أو تفكيكها أو معالجتها بأمان لاستخراج المواد الخام، أو تدميرها بأمان إذا لم يكن الاسترداد خيارًا – فإن سياساتها المتعلقة بصناعة الأزياء والنسيج لا تزال تعتمد بشكل كبير على المبادرات التطوعية.
ومع ذلك، فإن إعادة تدوير المنسوجات أصبحت سائدة في الصين، كما يقول ديسكورس، مما يضيف طبقة أخرى من المصادقة والتتبع اللازمة “لإثبات أن ما تدعي أنه تم إعادة تدويره يأتي حقًا من مادة خام تلقيتها”.
وقالت: “قبل أن أغادر بوما، انتقلت بوما إلى ذلك ولديها الآن ملايين القمصان المصنوعة من إعادة تدوير المنسوجات، بشكل أساسي من الصين، والتي ستحتاج إلى التحقق من صحة هذه الادعاءات”. “يمكن لأي مورد للغزل أن يخبرك بأنه معاد تدويره. كيف تثبت أنه معاد تدويره؟ نعم، لديك أدوات ورقية أو أداة تتبع، ولكن هذا أيضًا له حدود.”
إحدى القضايا الوجودية للأزياء هي أنها لا تمتلك مصانعها الخاصة، في أغلب الأحيان، على أي حال.
وقال ديسكورس: “إذا نظرت إلى صناعة المواد الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأدوية، وصناعة التجميل، فستجد أن جميعها لديها مصانع”. “إنهم يفهمون مدى تعقيد التصنيع وسلسلة التوريد. وإذا نظرت إلى جميع تجار الأزياء بالتجزئة في العالم، فستجد أن أياً منهم لا ينتج حقاً”.
وأضافت أن تحويل استراتيجيات سلسلة التوريد من تقليص الهوامش إلى شراكات تعاونية طويلة الأجل مع البائعين يخلق مساحة للابتكار وتقاسم المخاطر مما يقلل من الإفراط في الإنتاج. وهذا، بالتالي، يلغي الحاجة إلى تدمير المخزون المتبقي العنيد. ويأمل ديسكورس في أن تؤدي تشريعات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حظر التدمير، إلى إحداث تغيير حقيقي في كيفية إدارة تجار التجزئة والعلامات التجارية لعلاقاتهم مع البائعين.
وقالت: “أعتقد أن هذه فرصة حقيقية للعلامات التجارية لإعادة تقييم كيفية تعاملها مع تخطيط الطلب وكيف ستتعامل مع هذا الإنتاج الزائد”. “وهذا، بالنسبة لي، سيكون إجراءً بسيطًا يتعين عليهم اتخاذه.”
اكتشاف المزيد من اناقة أنثى
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
