يواجه قطاع الملابس في بنغلاديش أزمة متزايدة في مجال حقوق الإنسان

على الخط عبارة عن تقرير أسبوعي عن المصادر والنتائج السريعة للعمالة في صناعة الملابس والأحذية، بدءًا من احتجاجات العمال وحتى مناورات مجالس الإدارة، وتتبع التطورات التي تشكل الظروف على أرضية المصنع وخارجها.

بنجلاديش تحت الضغط

حذرت منظمة فرنسية لحقوق الإنسان في تقرير لها يوم الأربعاء من أن إغلاق المصانع وتسريح العمال في جميع أنحاء بنجلاديش يتصاعد إلى أزمة حادة لحقوق الإنسان.

بين أغسطس 2024 ويونيو الماضي، أفاد موقع JusticeMakersبنغلاديش في فرنسا أن 457 مصنعًا توقف عن العمل، مما ترك ما يقرب من 240 ألف عامل عاطلين عن العمل. ومن بين هذه الحالات، قالت إن 205 إغلاقات تعزى إلى عدم كفاية أوامر الإنتاج، و190 إلى الصعوبات المالية، و11 إلى الاضطرابات العمالية، و51 إلى عوامل متنوعة مثل عدم الاستقرار السياسي، والتعقيدات المصرفية، ونقص الغاز والكهرباء، وندرة المواد الخام ونقل المصانع.

وتابع التقرير أن “إغلاق المصانع الفردية يوضح التأثير البشري وراء هذه الأرقام”. وأشار التقرير إلى حالات أُجبر فيها آلاف العمال المسرحين على الاحتجاج على الأجور واستحقاقات نهاية الخدمة ومساهمات صندوق الادخار وغيرها من الاستحقاقات القانونية، مضيفًا أن الأجور المتأخرة وغير المدفوعة هي من بين الأسباب الأكثر استمرارًا للاضطرابات العمالية في صناعة الملابس في بنجلاديش وتعكس النقص في إدارة العمل وأنظمة تسوية المنازعات.

وكتب JBIF: “بالنسبة للعمال الذين يعيشون من راتب إلى آخر، حتى التأخير القصير يمكن أن يخلق حالة طوارئ منزلية”. “يتأخر الإيجار، وتنخفض مشتريات المواد الغذائية، ويؤجل العلاج الطبي، وتصبح الأسر معتمدة على القروض والائتمان غير الرسمي. والأجور المكتسبة ليست مزايا تقديرية. إنها استحقاقات قانونية وتعاقدية”.

وحتى العمال الذين ما زالوا يعملون يواجهون ضغوطا اقتصادية مزدوجة مع فشل الأجور الأساسية على نحو متزايد في تلبية تكاليف المعيشة المتزايدة، كما أدى انخفاض العمل الإضافي، مدفوعا بانخفاض الطلبيات، إلى إعاقة قدرتهم على استكمال الدخل.

وقالت إن السبيل الوحيد للخروج من هذا المستنقع هو العمل المنسق من قبل حكومة بنجلاديش وأصحاب العمل والجمعيات الصناعية والنقابات العمالية والمشترين الدوليين وشركاء التنمية والمجتمع المدني. وأضاف التقرير أن قطاع الملابس في البلاد لا يمكنه تحقيق الاستقرار على المدى الطويل إذا تم التعامل مع حقوق العمال والقدرة التنافسية الصناعية كأولويات متنافسة.

وقال JBIF: “يجب أن يقاس النجاح المستقبلي لصناعة الملابس في بنجلاديش ليس فقط من خلال عائدات التصدير أو حجم الإنتاج أو حصة السوق الدولية، ولكن أيضًا من خلال ما إذا كان ملايين العمال الذين يقفون وراء هذه الإنجازات يمكنهم العيش والعمل بكرامة وأمان وحرية وأمن اقتصادي”.

اشتعلت التلوث في كمبوديا

يواجه مصنعان للملابس مملوكان للصين في بنوم بنه – شركة XSLJ (كمبوديا) للملابس وشركة يون جيان للملابس – غرامات وعقوبات أخرى بعد أن وجدت عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة البيئة أنهما أحرقا قصاصات النسيج في الغلايات وانبعاث ملوثات الهواء فوق الحدود القانونية.

على الرغم من أن يونغ جيان كاي، رئيس شركة يون جيان للملابس، قال لجمعية تحالف الصحفيين الكمبوديين إنه يرفض النتائج وقال إن المفتشين لم يجدوا أي تلوث يؤثر على السكان القريبين أو البيئة، إلا أن الوزارة قالت إن المصنع يحرق ما يقرب من 10 كيلوغرامات من قصاصات القماش يوميًا في غلاية تفتقر إلى نظام للتحكم في تلوث الهواء ولم تقم بإعداد اتفاقية حماية البيئة أو الحصول على تصريح تصريف النفايات المطلوب.

وقال المسؤولون إن شركة XSLJ، التي لم تستجب لطلب التعليق، أحرقت حوالي 3000 كيلوغرام من قصاصات القماش يوميًا، مضيفين أن غلاية ثانية أحرقت ما بين 10 إلى 15 مترًا مكعبًا من الحطب يوميًا بينما تستخدم أيضًا وقود الديزل. على الرغم من تركيب نظام تنقية الدخان، وجدت الاختبارات الأولية أن الانبعاثات من مداخن الغلايات تجاوزت الحدود القانونية لكمبوديا. وكانت الشركة قد أعدت اتفاقية حماية البيئة ولكنها لم تحصل على تصريح تصريف النفايات المطلوب.

لا يزال استخدام مخلفات القماش كوقود منخفض التكلفة للغلايات يمثل مشكلة مستمرة في كمبوديا، على الرغم من كونه غير قانوني. يمكن تغريم الشركات التي تحرق النفايات الصلبة، بما في ذلك قصاصات الملابس والنسيج، بمبلغ 250 دولارًا. إن التلوث الذي يعرض “أجساد البشر أو أرواحهم” للخطر ينتهك أيضاً قانون البيئة في كمبوديا، والذي يمكن أن يفرض غرامات تزيد على 12 ألف دولار والسجن لمدة خمس سنوات على أسوأ المخالفين.

وقد تورطت بعض أكبر العلامات التجارية في العالم في هذه الممارسة. في عام 2022، عثرت ذراع الصحافة الاستقصائية لمنظمة السلام الأخضر، Unearthed، على البقايا المتفحمة للأحذية والملابس من كلاركس، وديزل، ومايكل كورس، ونكست، ونايكي، ورالف لورين، وريبوك في خمس مجموعات من أفران الطوب.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الملابس الجاهزة للاستهلاك للحفاظ على نيران الأفران يسهم في “العلاقة الديناميكية بين العبودية الحديثة والتدهور البيئي وتغير المناخ”.

عواقب إلغاء كوفيد

العلامات التجارية للأزياء التي رفضت الدفع للموردين مقابل الطلبات التي تم التعاقد عليها، أو إنتاجها، أو حتى شحنها في بعض الأحيان، كان أداؤها أسوأ قليلا في سوق الأوراق المالية من الشركات التي أوفت بالتزاماتها، وفقا لتقرير صادر عن أكاديميين بريطانيين وإيطاليين، مما يشير إلى أن المستثمرين أولوا اهتماما وثيقا بما إذا كانوا يوفون بمسؤولياتهم.

كتب مايكل روجرز، الأستاذ المساعد في إدارة العمليات في جامعة ساسكس، ومؤلفوه المشاركون: “كان هناك انخفاض في ثروة المساهمين لعلامات الأزياء التجارية التي رفضت الدفع لمورديها بين اليوم الثاني واليوم الخامس بعد حدث عدم الدفع”. “في الأيام العشرة الأولى بعد يوم الحدث، كانت العلامات التجارية التي وافقت على الدفع لمورديها أعلى بنسبة 30 بالمائة [Cumulative Abnormal Return] من أولئك الذين رفضوا الدفع لمصانع الملابس”.

للوصول إلى النتائج التي توصلوا إليها، استخدم الباحثون بيانات اتحاد حقوق العمال التي كانت العلامات التجارية تدفع للموردين وربطها ببيانات أسعار الأسهم لتقييم كيفية تفاعل المستثمرين مع العلامات التجارية التي زادت من ضعف العمال.

وقال التقرير: “نفترض – ربما للمرة الأولى – أن المساهمين يتحملون مخاطر حقوق الإنسان التي يتعرض لها العمال في الظروف القاسية للوباء، مما يشير إلى أن الاتجاهات نحو حماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد وعبرها يمكن أن يكون لها آثار على ثروة المساهمين”.

حتى مع استمرار فضائح حقوق الإنسان، يبرز الوباء كاختبار لالتزام الشركات، فشلت فيه العديد من الشركات.

وقال التقرير: “انخفضت ربحية صناعة الأزياء بنسبة 93% في عام 2020، لكن هذا الضغط المالي امتد إلى الموردين من المستوى الأول والمستوى الأدنى”. “خلال كوفيد-19، قامت العديد من العلامات التجارية للأزياء بممارسات استغلالية. ولتوضيح ذلك، ألغت العلامات التجارية للأزياء طلبات منتجات بقيمة 40 مليار دولار، بما في ذلك تعليق المدفوعات مقابل السلع والمواد التي تم إنتاجها بالفعل”.

ويقدر مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان أن الطلبات الملغاة كلفت 50 مليون عامل ما يقرب من 5.8 مليار دولار من الأجور الضائعة على مدى ثلاثة أشهر فقط.

ومع ذلك، كانت نتائج البحث مضيئة، كما يقول روجرز وآخرون. آل. قال.

وأضافوا: “إذا كانت الشركات، كما يبدو في كثير من الأحيان، غير راغبة في التحرك لحماية العمال الضعفاء في سلاسل التوريد الخاصة بها، فربما يؤدي الدليل على أن ثروات مساهميها تتأثر بهذا اللامسؤولية إلى استجابة أكثر إيجابية”.

إغلاق سلامة DIFE

أوقفت إدارة التفتيش على المصانع والمؤسسات في بنجلاديش الإنتاج مؤقتًا في ثلاثة مصانع للملابس الجاهزة في شيتاغونغ – HB Fashions وHKTG Garments وCumki Apparels – بعد أن وجدت التقييمات الهيكلية وجود مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة في المبنى المشترك، وفقًا لما ذكرته The Business Standard.

تشغل الشركات مبنى مكونًا من ستة طوابق في شمال كاتالي. تمتد متاجر HB Fashions على جميع الطوابق، بينما تعمل HKTG Garments وChumki Apparels في الطوابق الأرضية والأولى والثانية. تم إغلاق متجر Chumki Apparels منذ ما يقرب من سبع سنوات بسبب الصعوبات المالية. ويعمل في المصنعين الآخرين 1300 عامل.

وفي اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر، حذر مجلس الاستدامة التابع لـ RMG من أن نقاط الضعف الهيكلية قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر إذا ظل المبنى مفتوحًا. وأوصت بإخلاء الأقسام الخطرة وإزالة الأحمال الزائدة وتركيب دعامات مؤقتة وتعليق العمليات حتى اكتمال الإصلاحات الدائمة وإجراء تقييم فني آخر قبل إعادة الفتح.

وقال نائب مفوض شيتاجونج، محمد زاهد الإسلام مياه، إن حماية حياة العمال تفوق المخاوف التجارية، وإن بنجلاديش لا يمكنها المخاطرة بمأساة صناعية أخرى مثل انهيار رانا بلازا، الذي أودى بحياة 1300 عامل وأصاب آلاف آخرين في عام 2013. وقال إن العمليات لن تستأنف إلا بعد التأكد من أن المبنى آمن.

كما أيد نائب المفتش العام في DIFE محمد محبوبول حسن القرار، قائلاً إن التعليق ضروري لحماية العمال. ومع ذلك، اختلف المدير الإداري لشركة HKTG Garments، إنمول عزيز شودري، قائلاً إن الإغلاق الفوري ترك ما بين 300 إلى 350 موظفًا في حالة من عدم اليقين، وأن ما يقرب من 70 بالمائة إلى 80 بالمائة من أعمال التجديد قد اكتملت بالفعل وتم نقل الإنتاج بعيدًا عن المناطق غير الآمنة.